LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA
Ago08

LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA
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LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

EL PERIODISTA DE EL PAÍS PABLO LEÓN SELECCIONA OCHO PRODUCTOS DISEÑADOS PARA

LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

LOS FANÁTICOS DEL CICLISMO
Algún temporada del año es buena para pasarse a la bicicleta, pero el otoño, con sus colores y

agradables temperaturas y con las buenas pretensiones totalmente tras el verano, es un instante

ideal. Además, en este momento que cada vez es más complicado entrar a los centros urbanos en

coche por las limitaciones que se imponen en la mayor parte de las enormes urbes de todo el mundo,

el cambio se hace primordial.

MÁS INFORMACIÓN

La bici pide paso
La sostenibilidad viaja a dos ruedas
Las localidades, ¿para coches o para gente?
Aunque lo primero que hay que hacer es hacerse con una bici, no tenemos la posibilidad

de olvidar la consideración de los complementos que se asocian al habitual transporte.

Por esto, Pablo León, periodista de EL PAÍS y creador del blog I love bicis, selecciona para

Escaparate ocho artículos indispensable tanto para pilotos profesionales como para los que

se estén iniciando en la costumbre ciclista: desde altavoces Bluetooth para escuchar música

o continuar esta época política sin bajarse del sillín hasta ropa, mochilas y luces diseñadas

 

LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

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para hacer mejor la vive

🏆

 

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Soporte Ámsterdam. Al sentir que sus amigos ciclistas no podían cuadrar la bicicleta

en sus hogares de forma lindo, el diseñador Chris Brigham desarrolló The

Bike Shelf: un estante de madera para colgar el transporte. Aunque el original

sobrepasa los 300 USD, además hay otras elecciones más económicas como este modelo.

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Luces traseras para bicicleta. Las luces no solo importan, sino obligatorias. Este ejemplar estilo bike egg, con una entretenida forma de testículos, no deja indiferente a nadie. Estas luces son portables, de quita y coloca, e impermeables.

TECOGNOÍA AL SERVICIO DEL CICLISTA EN TRES ‘GADGETS’

Altavoz BoomBotix Mini. Este artículo es la preferible satisfacción para no dejar de escuchar música o para comentar por teléfono mientras pedaleas por medio de su conexión Bluetooth. Se engancha con una chiquita pinza, es rápido, impermeable, fuerte (está hecho de plástico que absorbe los probables golpes), y su micrófono es a prueba de viento.

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LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

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Navegador Beeline. El dispositivo ha sustituido al callejero que antaño llevaba todo ciclista para no perderse en algún enorme urbe. Este sistema de navegación posibilita la movilidad del piloto y además impide tener que estar viendo el dispositivo todo el tiempo. Beeline te guía por la localidad por medio de un sistema de luces que se instala en el manillar.

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Soporte para dispositivo móvil Cobi. Este producto radica en un sustento para ubicar el dispositivo móvil en el manillar de la bici y de esta forma hacer más simple su uso para el ciclista mientras pedalea. Cobi tiene dentro asistencia capaz (con datos de agilidad, tiempo de ejercicio llevado a cabo o la previsión del tiempo), lo que te facilita vigilar todo lo que haces desde el sillín. Además, tiene dentro una luz posterior.

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LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

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PARA MOSTRAR ENCIMA DE LA BICI: EQUIPACIÓN Y VESTIMENTA

Chaqueta cortavientos Levi’s Commuter. La línea Commuter de la popular marca de vaqueros Levi´s está creada fundamentalmente para personas que se mueven por la localidad en bicicleta: chaquetas, cortavientos, camisetas o pantalones como los 511, que tienen dentro una tira reflectante en su dobladillo, son varios de los productos estrella de esta línea de ropa.

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LOS SUPERIORES COMPLEMENTOS PARA MONTAR EN BICICLETA

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Bandolera Eastpack. Para los que todos los días utilizan la bicicleta en sus desplazamientos, no hay nada más servible que una aceptable mochila. La firma Eastpack transporta tiempo apostando por los ciclistas y fabricando productos que se ajustan a sus pretenciones. Sugerimos modelos sport como el Buckler Copper Drops, como este, u otros más distinguidos la línea Delegate fabricada en cuero.

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Circular en coche por Madrid es molesto. Atascos,  frenazos, nervios
Ago04

Circular en coche por Madrid es molesto. Atascos, frenazos, nervios

Circular en coche por Madrid es molesto. Atascos,

frenazos, nervios

 

. Desplazarse a pedales tiene sus peligros, pero es otra forma de ver la localidad, de

pedalear.

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Hombres de Elon Musk se reúnen con la UE para ingresar Hyperloop en Europa Hombres de Elon

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TECNOLOGÍA

 

El coche eléctrico cambia la normativa de creación de viviendas: las plazas de estacionamiento tienen que

tener toma de corriente
El nieto del principal creador de Bultaco crea el primer ABS para bicicletas
Hace varios años Madrid se recorría a pie. Después con carruajes tirados a caballo que de a poco brindaron

la bienvenida al coche, al tranvía, al metro, a los autobuses, a los taxis, a las bicicletas…

En este momento la revolución se viste de electricidad. Bien sea en coches, como Car2Go o Emov, bien sea en

bicicleta, como es la situación de Bicimad, si estamos hablando de Madrid.

Circular con un transporte eléctrico es barato. La batería del kit que hemos elegido tiene un coste por recarga

de entre 8 y 10 céntimos para una soberanía aproximada de 80 kilómetros.

Pero hay configuraciones más allá del alquiler de bicicletas. Como adquirir unabicicleta eléctrica. Hay cosas

decentes en el ámbito de los 1.000 euros de marcas como Momo o Quadrini, pensadas para la localidad o rodar

en asfalto, y además entidades de marcas más tradicionales como Orbea, BH, Scott o Trek, por ejemplo, con costos

, si deseas algo atrayente, que parten de la horquilla de los 2.000 o 2.500 euros en líneas en general.

Otra alternativa es transformartu bicicleta en eléctrica, en una eBike. La primordial virtud es que indudablemente

sea más barato que adquirir una detalla. La desventaja es que modificas la geometría y peso de tu bicicleta. Osea

, conviertes algo en otra cosa para la cual no está fabricada, pero todavía de esta forma no es una mala alternativa

si deseas llegar al trabajo sin sudar, o sudando menos que hasta la actualidad.

¿QUÉ NECESITO?

Buscaba una batería con soberanía bastante para no pasar en una semana por el enchufe. Hice cálculos. De mi casa

al diario hay como 12 kilómetros de ida y otros muchos de vuelta, cruzando todo Madrid de sur a norte y al revés.

Calculé además una rueda de prensa o movimiento periódico agregada al centro de Madrid de unos seis kilómetros.

De media me saldrían, si los cálculos no fallaban, unos 30 kilómetros todos los días.

No día tras días me movería en bicicleta -habitualmente lo hago en moto-, pero la iniciativa era coger la bici, por lo

menos, tres ocasiones por semana. Otra cosa que debía tomar en cuenta, luego de conocer foros y comentar con

profesionales, era la capacidad del kit, ósea, la fuerza agregada que el motor imprimiría a mis pedaladas. Grosso

modo, una capacidad elemental nos dejará desplazarnos con naturalidad por la localidad o por el campo -recorridos

sin cuestas bastante pronunciadas- o llevar a cabo rutas más rigurosos, con cuestas de más grande dureza.

Otra cosa que se ha de tomar en cuenta es que las bicicletas con motor eléctrico que circulen a bastante más de 25

kilómetros hora están prohibidas -a esa agilidad el motor corta la asistencia a la pedalada-. Si vas a usarla por el campo

, tendrás la posibilidad de llevarlo a cabo con un motor que sobrepase esa agilidad sin inconvenientes.

Batería eléctrica para bicicleta

Si usas por localidad una bici con más grande motor y tienes algún percance, ten presente que los seguros no te respaldarán

. Todo lo opuesto, debido a que vas a estar circulando con una bici ilegal en una vía pública.

Con estas premisas me puse a conocer kits eléctricos para mi Scott Aspect 10. En el final me tomé la decisión por uno de 250W

de capacidad y una soberanía de 80 kilómetros hora de la marca Ciclotek -aunque además valoré otras marcas como BioBike

o eBike75-. Me decanté por Ciclotek porque luego de ver manuales de instalación acudí a un taller

en el que me recomendaron

esta marca. El taller fue Ciclos Nico, exactamente -zona de Vallecas-. Es el taller recurrente al que llevó a poner próximo mis

bicicletas. Ahí me recomendaron esta marca. El valor del kit era de 529 euros -los hay por unos 200

euros menos con menos

soberanía y potencia-. El coste de instalación fue de 80 euros. En total, 609 euros.

El tiempo de carga de la batería es de precisamente seis horas y la soberanía no es una ciencia precisa, osea, no son los 80

kilómetros ‘clavados’ que afirma el desarrollador. La marca enseña que que la bicicleta puede 80 kilómetros con asistencia

en la pedalada, pero hay que conducir alguna variable para arrimarse a estos números.

Atravesar Madrid de punta a punta en bici eléctrica o recorrer 12 kilómetros tiene un coste energético de un céntimo de euro

El kit tiene cinco velocidades, siendo la posición 5 -incluye un reducido display para cambiar las velocidades o apagar y prender

el sistema- donde menos esfuerzo vamos a hacer al pedalear y la posición 1 donde más nos valdrá mover la bicicleta. A velocidades

2 y 3 de media se tienen la posibilidad de llegar a lograr, según mi vivencia, los tiempos que asegura el desarrollador. A agilidad

1 se alcanzarán con relativa simplicidad, pero a agilidad 5 no se conseguirán ni 50 kilómetros de soberanía. Todos estos números

dependen además de la orografía del lote. En zonas con superiores o inferiores cuestas que en Madrid los datos van a ser

sensiblemente diferentes.

RODANDO

El kit radica fundamentalmente en una enorme batería que viene más allá algo más de tres kilos y un motor que se instala en una

de las ruedas. La batería, el elemento más pesado, puede instalarse atrás, en un transportín, o en el medio de la bicicleta, localidad

más aconsejable para la seguridad del grupo. El motor, en mi caso, se instaló en la rueda posterior -se puede disponer

en la delantera-. Es aconsejable esta disposición para garantizar una buena seguridad y agarre.

Luego de un mes de uso, estas son mis experiencias. Pedalear es espectacular. Se llega a los sitios solamente sin sudar,

pero con la sensación de haber hecho deporte. Además, circular en la jungla que es Madrid es un algo más simple. Se

pedalea a una más grande agilidad y esto facilita adecuarse mejor a las condiciones del tráfico.

Nuevo kit de conversión eléctrica de la llegada 250W

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BICI EN UNA eBike NO TE ARREPENTIRAS Y ME DARÁS LAS GRACIAS

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En el centro, la batería eléctrica

Los tiempos de viaje se acortan. Esos 12 kilómetros de ida al trabajo solían traducirse en 50 minutos sin motor.

Un movimiento a más grande agilidad ha supuesto que el tiempo rodando se acorte a unos

35-40 minutos.

Además, si la utilización se prolonga más allá de lo ‘laboral’, para salir el fin de semana con la bicicleta, la vivencia es muchísimo

más enriquecedora. Se puede llegar más lejos, ver más cosas, con el mismo esfuerzo con el que antes se hacían varios

kilómetros menos.

PRECIO DE LA CARGA DE LA BATERÍA

Circular con un transporte eléctrico es más barato que llevarlo a cabo en algún otro transporte recurrente. Pero llevarlo a cabo

en bici eléctrica lo es muchísimo más. En nuestro caso, la batería del kit, creada por Panasonic, tiene un coste por recarga de entre

8 y 10 céntimos. Eso es lo que pagaremos por circular 80 kilómetros.

El motor, situado en la rueda posterior (bajo el disco plateado, en color negro y con tornillería plateada)
Me decanté por transformar mi bici en eléctrica primordialmente por dos fundamentos. El primero es que mi bicicleta está

llevada a cabo a mi medida; estoy habituados a ella. El segundo es el coste. Cada camino al trabajo sale precisamente por un

céntimo de euro -prorrateando el valor de la carga por los kilómetros que recorro-. En la situación de Bicimad el coste es de

25 euros al año por la cuota de alta. El coste de la hora es de bastante más de un euro (primeros treinta minutos 0,50 euros,

segundos treinta minutos 0,60). Los pasajeros ocasionales abonando 2 euros por la primera hora de servicio y 4 euros por la

segunda. A mí no me compensaba esa alternativa.

LOS CONTRAS

La batería soporta el 70 u 80% del coste de todo el kit eléctrico, y toda batería tiene un período de cargas desde el cual comienza

a deteriorarse y a permanecer menos, hasta que no queda más remedio sustituirla por otra. En la situación del número de cargas

de la pila de la que se habla en este informe, el período forma parte de las 400 y 500 recargas. Osea, a razón de una carga

semanal, en unos 4 años deberemos cambiarla

. Por no comentar del cuidado. La batería, cuando no se utiliza, se descarga de a poco, y no es positivo que esté un largo

tiempo

sin uso y descargada completamente. Hay que usarla por lo menos una o dos ocasiones al mes. En la situación de que

se vaya a dejar dejada a lo largo de más tiempo los desarrolladores recomiendan dejarla cargada a la mitad.

Otro de los contras de transformar la bici en un transporte eléctrico es el peso agregada. El kit que nos ocupa ronda

los 6 kilogramos. Mover la bicicleta, más que nada en parado, es arduo. Más que nada si la guardas en un trastero.

Hay que llevarse la batería consigo cuando la bicicleta quede aparcada -cuenta con una llave pero de un tirón se

puede dividir de la composición que la une a la bici-, por un tema de seguridad. No es muy grato llevar bastante más

de 3 kilos de peso complementarios en la mochila

La seguridad frente a robos es otro de los apartados a tomar en cuenta. Si la bicicleta es buena, ‘golosa’, hay que invertir

unos 100 euros en un candado -preferiblemente tipo ‘U’ o plegable, que otorgue seguridad al grupo. No se impide el robo

al 100%, pero ahuyentará a varios cacos. El inconveniente, además de este desembolso agregada, es que hay que dejar

atada en construcciones fijadas al suelo. Vallas, advertencias… Algunas veces no es simple hallar un espacio correcto

para dejarla, y la cadena no llega a juntar la bici con el elemento del mobiliario urbano al que se va a candar.

Además, hay que llevarse la batería consigo cuando la bicicleta quede aparcada -cuenta con una llave pero de un

tirón se puede dividir de la composición que la une a la bici-, por un tema de seguridad. No es muy grato llevar

bastante más de 3 kilos de peso complementarios en la mochila.

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LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución
Ago02

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

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LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

la revolución

de

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución
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relevancia que han presenciado los armarios desde la llegada del vaquero. Son las zapatillas

deportivas, un fenómeno global que comprende todas las edades, estilos y clases sociales

y cuyo uso se ha normalizado desde el gimnasio hasta la gala de los Oscar. Altas a categoría

de símbolo identitario, adelantan de a poco a los tacones y se convierten en el motor barato

de las marcas más exclusivas, enzarzadas hoy en una competición insuperable por publicar

la it sneaker de la temporada: el último enorme objeto de deseo

en un bosque para enseñar su recopilación otoño-invierno 2018-2019. En primera fila, sentadas

sobre bancos rústicos de madera, se codean clientas multimillonarias, los directores de las revistas

popular más prestigiosas de todo el mundo, compradores de enormes almacenes y celebrities varias

. Sobre sus regazos relucen bolsos de 6.000 euros, y en sus muñecas, relojes que cuestan lo mismo

que un coche de calidad estándar. Unos centímetros abajo, a los pies de la alfombra de hojas que

hace la vez de pasarela, se despliega un muestreo de zapatillas deportivas: desde Nike hasta modelos

de la marca que desfila a razón de 800 euros el par. Y más allá de que se otean tacones de aguja, una

panorámica ligera asegura que los playeros / bambas / tenis dominan el front row. Porque, aunque

hace ya años que traspasaron las puertas de los gimnasios para apoderarse la calle, en este momento

son cool, lo verdaderamente, el nuevo motor de un área del lujo, en el que todas las marcas compiten

ferozmente para que la suya sea la sneaker de la temporada.

De izquierda a derecha, zapatillas de Balenciaga, con calcetín rosa de Happy Socks y pantalón de Ikks;

deportivas Thunder Electric, de Puma, calcetín de Scalpers y pantalón de Boss, y zapatillas con calcetín

incorporado y falda, todo de Louis Vuitton. FEDERICO REPARAZ
Mire su armario. Fíjese en el metro o en la calle. Y si es usted un lord de Inglaterra o vive en un

convento, confíe en la estadística: las ventas de deportivas nacieron el último año un 10%, hasta

lograr los 30.000 millones de euros, en tanto que las de bolsos —hasta en este momento el rey

de los complementos— lo hicieron solo un 7%, según datos de la consultoría Bain & Co. Asistimos

a la sneakerización de la sociedad: una inclinación que llegó para quedarse y que transformó no

solo la estética global, sino además toda la industria textil, como en su instante hicieron los vaqueros.

Una modelo a lo largo de el desfile de la recopilación Crucero de Louis Vuitton, celebrado el pasado mayo

.PETER WHITE

Este fenómeno constituye, además, la punta de lanza de otra corriente global: el apogeo dello sport, el

streetwear y, en su vertiente más extremista, el chandalismo, que triunfa de Prada a Zara entre el público

general. En otras expresiones, la deriva hacia una manera de vestir cada vez más informal, de pies a cabeza.

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

La deconstrucción de las zapatillas Jordan
La alta costura abraza el deporte
La tribu de las ‘zapas’
Locos por las zapatillas
Como todos hito en la narración de la tendencia, el boom de las deportivas es tal porque se ha expandido

de manera transversal. Su uso se ha normalizado en todas las franjas de edad, estilos y clases. De una

competición de skate a la junta de inversionistas de una compañía emprendedora.

Las utilizan jóvenes y abuelos, entregados por igual a su tranquilidad. Tampoco distingue entre géneros.

Aunque la integración a sus filas de las mujeres de entre 30 y 50 años, “las más reticentes, pero además

el nicho de clientes más potentes”, fue esencial en su propagación, según profesionales como Rocío Ortiz

de Bethencourt, directora del Istituto Europeo di Design. Un apunte que no ya no es irónico, sabiendo que

fueron ellas exactamente las que consiguieron que las sneakers traspasaran por primera oportunidad los

parámetros establecidos por sus superficies de predominancia tradicional: deporte, juventud y música.

“Entraron en los armarios de las mujeres por el gimnasio, pero se han quedado por las pasarelas”

Ya en los setenta, las Adidas Superstar y las Puma Clyde se convirtieron en iconos popular urbanos, pero

la verídica revolución no empezó hasta principios de los ochenta. “Entonces, las huelgas de transporte en

Nueva York forzaron a las mujeres a llevar los zapatos en el bolso y a calzarse las deportivas para ir

caminando al trabajo. No hubo marcha atrás”, recuerda Ellen Lynch, profesora de interfaz de

complementos

en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, uno de los centros docentes y de exploración má

s respetados de la industria de la tendencia. La imagen de esas ejecutivas en traje y Reebok blancas quedó

grabada para toda la vida en el imaginario colectivo por medio de películas como Armas de mujer (1988)

, confiriéndole esa pátina nostálgica que vende hoy y que ha amparado el resurgir de firmas como Fila,

No obstante, el origen de este boom no está en la integración de la mujer al mercado de trabajo, sino

en su creciente peso dentro del deporte amateur: del running al crossfit. La industria textil, lastrada

etc fundamentos por la saturación del área femenino, vio en el segmento deportivo —“

poco o nada explotado”— una ocasión para crecer de forma sencilla. Y la explotó. Comenzando

por colosales como Nike. La internacional estadounidense lanzó el pasado febrero una línea

de forma exclusiva femenina —Unlaced— y espera que los artículos premeditados a mujeres

superen el 28% de su facturación en dos años.

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Zapatillas Adidas Yeezy, combinadas con un traje de Acne Studios y un bolso de Chanel. Unas

Puma complementan un diseño de Vivienne Westwood en Londres. ANNI BASSETTI /

KIRSTIN SINCLAIR

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

LA ZAPATILLA CONQUISTA EL MUNDO Protagonizan la revolución

De esta forma, “las zapatillas entraron en los armarios de muchas mujeres por el gimnasio,

pero comenzaron a ganar espacio dentro de ellos por medio de las pasarelas y a las revistas

, que, de a poco, fueron haciéndoles ver que podían llevarlas y estar igual de estupendas con

un vestido o un collar de perlas, en una comida, una cita o paseando al perro”, como asegura

la directora del IED. Y aunque parezca sorprendente al notar a la reina Letizia o a Angela

Merkel calzadas con deportivas, en este cambio de forma de pensar ha pesado y bastante

la civilización hip-hop.

Fueron el traje de grafiteros y raperos en los ochenta, un símbolo identitario tan fuerte que hasta

Run-DMC les dedicó un tema en 1986, el hit My Adidas, que devino en un contrato de patrocinio

  • de un millón de USD con la firma de zapato. “Hicimos una enorme
  • inversión, pero ellos acabaron

provocando ventas por valor de 100 millones durante los 4 años siguientes”, explicaba el entonces

director ejecutivo de la marca, Angelo Anastasio. Esta productiva sinergia abrió la puerta a una

innumerable lista de colaboraciones. Hoy no hay enorme estrella del rap sin su deportiva:

Jay-Z y 50 Cent llegaron a acuerdos con Reebok; Wu-Tang, con Fila, y Nicki Minaj, con Jeremy

Scott. Aunque el más beneficioso fué Kanye West: se estrenó en 2009 con unos diseños que

rondaban los 1.000 euros para aquel Louis Vuitton capitaneado por Marc Jacobs; luego se

transformaría en el primer no deportista en poner su firma en unas Nike, las Air Yeezy, que

agotaron existencias tres ocasiones. Y hace 4 años debuta con Adidas. Es esta aristocracia

del hip-hop la que transgredió los códigos de indumentaria y confirió a la zapatilla —y

al chándal— la categoría que se requiere para complementarse en el tema formal:

entregas de premios, galas… y de ahí a la oficina, debieron suponer en Silicon Valley,

reino de los bits y la sudadera. Fue solo el comienzo.

  • La venta de deportivas creció un 37%, en tanto que la de tacones
  • cayó un 12%

El último año, por primera oportunidad, la adquisición de zapatillas de streetwear creció

más que la de zapato técnico: un 9% frente a un 8,4%, según datos de Euromonitor Internacional.

Aunque hay un apunte que dibuja mejor que algún foto la circunstancia actual: “La venta

de zapatos de tacón cayó un 12% en tanto que la de deportivas para mujer creció un 37%,

según diferentes estudios”, apunta Elizabeth Semmelhack, conservadora sénior del

Museo del Zapato Bata, en Toronto, y autora de Out of the Box: The Rise of the

Sneaker Culture

(Rizzoli). La profesora Ellen Lynch asegura el sorpasso atractivo. “Cuando ves a las modelos con

deportivas en las pasarelas, es que terminantemente han sucedido a los tacones como zapato

popular y eso, por sí solo, es un hito”.

El grupo de rap Run-DMC lanzó en 1986 el triunfo My Adidas y firmó un contrato de patrocinio

con la marca.

EBET ROBERTS (REDFERNS)

Las sneakers además han agitado la tendencia masculina. A lo largo de 2017, la tienda online

Mr Porter —una de las más importantes del mundo— multiplicó por 4 sus ventas. Como enseña

Semmelhack, “a lo extenso de la historia se ha esperado que el hombre reprima su personalidad

en el vestir, pero las deportivas les dieron la posibilidad de expresar su individualidad de forma

sencilla, sin la necesidad de poner en una situación comprometedora todo su look”. Tanto es

por eso se convirtieron en su accesorio estrella, por arriba inclusive del reloj, según Luis Sans,

dueño de la reconocida boutique barcelonesa Santa Eulalia. “Son el semejante masculino al it

bag, ese bolso que cada temporada es el más esperado y trabaja como símbolo de estatus.

Hoy, sabes si a un chico le agrada la tendencia o no por las sneakers que lleva: puede ir

con unos vaqueros y una remera negra, pero sus deportivas son una afirmación de i

ntenciones”, apunta el empresario.

En el sentido de las agujas del reloj: zapatilla blanca y negra Nike Air Max 1, con calcetín

de lunares de Calzedonia y pantalón de Sportmax; zapatilla Adidas by Raf Simons con

suela roja y calcetines Happy Socks; deportiva con piedras de Gucci, con calcetín de

Sandro y pantalón de Re/Done; bota negra de Stella McCartney, con vestido de lunares de

Ganni para Mytheresa; New Balance 911, con calcetines de Vans y pantalón de Wrangler, y

deportiva de lona de Dior Homme, con calcetín de Adidas y pantalon de Walkers Appeal.

FEDERICO REPARAZ

Hablan de sus deseos estéticos, musicales y además de su aptitud adquisitiva. Porque, en la

más reciente etapa de su invasión mundial, se convirtieron en uno de los más importantes

motores y esperanzas de la industria del lujo, esa que presume de sustentarse en la tradición,

la artesanía y la peculiaridad. De Chanel a Louis Vuitton, pasando por Dior, Valentino o

Balenciaga, todas compiten ferozmente por publicar la it sneaker de la temporada.

No solo eso. Según Sans, hoy no se cree que un diseñador de hombre ha triunfado

hasta que no consiguió publicar una zapatilla icónica, que lleve a cabo subir las

ventas y el posicionamiento de la marca como la espuma. Y aunque ninguna

posibilita datos sobre su organización y provecho, la fiebre por esta clase de

zapatillas solo es comparable al fenómeno seguidor.

No hay marcha atrás. “Es irrealizable abandonar la tranquilidad cuando se ha probado”

A inicios de temporada, Sans recibió 25 Triple S, de Balenciaga, un diseño a medio

sendero entre un modelo ortopédico soviético y las interfaces de las Spice Girls.

Se agotaron en 33 minutos: instantáneamente luego de colgar su imagen en Instagram, la multitud

empezó a llamar y a escribir para reservarlas con ansiedad apocalíptica. Cuestan 650 euros y no

son, ni de lejos, las más caras del mercado. Unos cuantos Louboutin —decoradas con cristales—

puede lograr los 2.500 euros. Y ediciones limitadas, como las Chanel × Pharrell Hu Race Trail o l

as Nike Air Jordan 3 Retro DJ Khaled Grateful, sobrepasan los 8.500. Aunque estas últimas e

starían dentro del territorio del coleccionismo, un área que ha constituido su leyenda por medio de las

historias de adolescentes que hacen cola a lo largo de días para hallar un modelo nuevo o pujan por un

diseño legendario como si se tratase de una parte de arte. Asi sea para adorarlo en una caja o venderlo.

Según Forbes, los coleccionistas mueven 850 millones de euros al año en el mercado

de segunda mano

. Entre otras cosas, unos cuantos Air Jordan autenticos de 1985 cuestan hoy alrededor de 3.000 euros.

Y Juan Pedro Tur, dueño de una de las colecciones más indispensables de España, todavía se fustiga

por haberse desprendido de ellas cuando era un joven, como muchos otros. A sus 49 años, Tur tiene

1.530 pares, de los que 500 jamás han pisado el suelo. “Son un producto de interfaz contemporáneo

que mezcla tecnología y cultura habitual, y en el que la parte emocional además juega un papel esencial,

porque cuentan historias. Además, la caza es tan incitante como la recompensa”, enseña.

El artista Kanye West, en el desfile de enero de 2009 de Louis Vuitton, con las zapatillas que había

pensado para la firma.

THIERRY ORBAN (ABACA PRESS)
El de las zapatillas de lujo no es un fenómeno nuevo, pero sí en desarrollo exponencial. En 2013,

el diseñador Raf Simons transformó su colaboración con Adidas en un prodigio de ventas. Un a

ño luego y adelante de Dior, lanzaba unas sneakers bordadas con cristales que revolucionarían

el área. Desde este instante, las reinterpretaciones de estos modelos de parte de falsificadores

y marcas low cost se dispararían, haciendo conocido estos diseños de vanguardia.

En 2016, la edición de Vetements de las Instapump Fury, de Reebok (600 euros), dio el pistoletazo

de salida a la carrera por la it sneaker. Y este invierno Louis Vuitton subía la apuesta al abrir una tienda

efímera en el Soho neoyorquino dedicada de forma exclusiva a su recopilación de deportivas. Una elección

que dejaba clara la consideración de esta división de negocio en la centenaria maison. Pero, por si cabía alguna

duda, el pasado marzo la vivienda francesa nombraba director creativo de su línea masculina al estadounidense

Virgil Abloh, popular, etc talentos, por sus exitosas colaboraciones anteriores con Nike y Converse.

El diseñador Jeremy Scott colaboró con Adidas.GETTY IMAGES
Las deportivas son, además, la impecable puerta de entrada al lujo para los millennials, esa

generación nacida en la

década de los noventa y que el área intenta capturar desesperadamente teniendo en cuenta que, en siete años, representará

el 40% de sus compradores, con sus propios capital o los de sus padres. Sin ignorar su nada repudiable predominancia

sobre los clientes más maduros y en teoría clásicos. “Los de 50 desean parecerse a los de 30”, sentencia Ortiz de Bethencourt.

La importancia de las sneakers es tal en la industria del lujo que, en expresiones de la profesora Ellen Lynch, ninguna marca logre

posibilitarse no tener ellas en sus colecciones. No enseñas que se hicieron reconocidas por encarnar los valores de la zapatería artesanal,

como la italiana Salvatore Ferragamo o la francesa Robert Clergerie, una de las últimas en sucumbir. Aunque ha resistido hasta hace seis

meses, a través de su nuevo director creativo, David Tourniaire-Beauciel, decidió publicar un modelo de rafia tejido a mano, eso sí. La razón:

“Clergerie es aún muy p

popular y tiene una aceptable valoración, pero quiero que resuene todavía más, además entre gente joven que no la ha

popular en sus inicios”.

De arriba a abajo, de izquierda a derecha: Zapatillas Fila, Air Jordan I reinterpretada por el diseñador Virgil Abloh,

deportivas de Chanel y

modelo Ace, de Gucci.
Paul Andrew, que pasó de ser director de complementos a responsable de toda la línea femenina de Ferragamo el pasado octubre, va todavía

más allá. “Nuestro horizonte de desarrollo se disparará con su integración a nuestro muestreo. El planeta cambió y resistirse a adaptar

la oferta es un suicidio”.

Este nuevo ámbito está forzando además una transformación en el tejido productivo. La más grande parte del zapato técnico sigue

fabricándose en Asia, y las diferentes polémicas sobre las condiciones laborales en las que se manufactura todavía lastran la imagen

de las marcas. Pero las zapatillas de calle resisten en Europa, donde España es, tras Italia, el segundo productor y exportador de zapato

, y, entonces, uno de los más importantes espejos de la sneakerización. La Federación de Industrias de Zapato Español (FICE) no maneja

datos recientes sobre la construcción de deportivas, pero su director de marketing y representante, Imanol Martínez, sí asegura que las

compañías

preparadas en vulcanizado y termosellado —dos técnicas que necesita este calzado— han incrementado su desempeño considerablemente.

La tienda barcelonesa Santa Eulalia vendió 25 Triple S, de Balenciaga, en 33 minutos. EMMA MCINTYRE
Las zapatillas no son menos simples ni caras de crear que un zapato clásico, aunque sus suelas, con cámaras de aire, muelles y demás

creaciones, necesitan una inversión más grande. El inconveniente es que sólo algunas de las compañías tienen la tecnología o el saber

para desarrollarlas. “La crisis hizo que la industria de españa sea muy maleable. Si una marca no puede hacerlas, subcontrata su

preparación

. Entendemos que una mala orientación en la oferta una temporada te hunde”, argumenta Martínez. Sin embargo, puede que España

como el resto de productores se vean obligados a tomar medidas más profundas. La demanda sigue creciendo y se satisface, en parte

, por medio de las importaciones, que en nuestro estado se han duplicado desde 2006, según datos del Centro de Comercio Exterior.

“Seguirán fabricándose y llevándose tacones, claro. Pero cuando se probó la tranquilidad, resulta muy complicado abandonar ella

. Es como la maleta con ruedas. ¿Cómo podíamos vivir sin ella?”, concluye Ortiz de Bethencourt. Quizás la fiebre remita, pero todos

—expertos, industria y marcas— coinciden en que no es una moda pasajera, sino un sendero que es imposible desandar.

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